直線にならない

 先日、外岩に行ったときにもらったアドバイスで「両手、両足が直線になると動けなくなる」というのがあった。もっとも安定しており、動きやすいのは手と足で三角形を作ることというのは、頭でも理解していたし、ジムでは実践できていたはず。
 それが外岩で出来なかったのは、ホールドの見にくさに加え、落ちたら大けがするかも。。。という不安から、わかりやすいホールドしか意識できなかったためだと思う。

 おそらく、ジムでは自然にできるレベルまで上達しているが、ムーブに悩んだときの参考として、ここに記載しておく ( ．.)φ

ロックからその先へ

懸垂で上がりきった状態で肩、肘を固めて、固定する。いわゆるロック状態は、力が入りやすく、安定するため、これを強くすると、一つ上の級に登ることができると言われるくらい、有効な技だ。

ただ、ロックに頼りすぎると、肩、肘を小さく固めるため、距離が出せない。
距離を出すためには、肩、肘を小さく固めた状態から、大きく（肘の角度を大きく）固める必要がある。

パキッた後の処理

やってもうた。。。クライミングを初めて10年、今まで大きな怪我もなく、継続してきたので、少しづつではあるが強くなっていったつもりだが、ついに指をやってしまった。いわゆるパキるというやつだ。

The North Face CUP 2018

今週はノースフェースカップの本戦だ。なんとかD4で名古屋予選を勝ち抜き、今日の本戦(予選）に臨んだわけだが、このブログを自宅で書いているということは、明日の準決勝には進出できなかったということだ。

ロックメイト大津店

エリア 滋賀/大津

クライミングジム BUBU 岐阜西店

エリア 岐阜/瑞穂

フラッキングの使い方

ボテに付いている薄いカチホールドは、真下に引かないと保持できない。

ところが、その前のポジションでは、左に重心があった方が楽に保持できる。左に重心をかける方法は二つ。一つは左足を延ばし、足で重心をとる。もう一つは、フラッキングまたは足を載せ替えて、お尻で重心を左に持っていく。

　ところがこの状態で足を乗せかえるときに、重心が左から右／中央に移行してしまい、乗せかえた瞬間に落ちてしまう。

　ここで足の乗せかえを省略するためのフラッキング。

左足を左に張ったまま、ボテ上のカチを取りにいってもいいが、取った瞬間に真下に重心を持っていく必要があるため、フラれが大きくなる。

だから、フラれを少なくするためにも、フラッキングしたまま、もしくは取りに行くと同時にフラッキング(サイファー)する。