ロッククライミング講座

2018年10月31日水曜日

直線にならない

先日、外岩に行ったときにもらったアドバイスで「両手、両足が直線になると動けなくなる」というのがあった。もっとも安定しており、動きやすいのは手と足で三角形を作ることというのは、頭でも理解していたし、ジムでは実践できていたはず。
それが外岩で出来なかったのは、ホールドの見にくさに加え、落ちたら大けがするかも。。。という不安から、わかりやすいホールドしか意識できなかったためだと思う。

おそらく、ジムでは自然にできるレベルまで上達しているが、ムーブに悩んだときの参考として、ここに記載しておく ( ．.)φ

2018年6月5日火曜日

ロックからその先へ

懸垂で上がりきった状態で肩、肘を固めて、固定する。いわゆるロック状態は、力が入りやすく、安定するため、これを強くすると、一つ上の級に登ることができると言われるくらい、有効な技だ。

ただ、ロックに頼りすぎると、肩、肘を小さく固めるため、距離が出せない。
距離を出すためには、肩、肘を小さく固めた状態から、大きく（肘の角度を大きく）固める必要がある。

2018年3月21日水曜日

パキッた後の処理

やってもうた。。。クライミングを初めて10年、今まで大きな怪我もなく、継続してきたので、少しづつではあるが強くなっていったつもりだが、ついに指をやってしまった。いわゆるパキるというやつだ。

2018年3月10日土曜日

The North Face CUP 2018

今週はノースフェースカップの本戦だ。なんとかD4で名古屋予選を勝ち抜き、今日の本戦(予選）に臨んだわけだが、このブログを自宅で書いているということは、明日の準決勝には進出できなかったということだ。

2018年3月6日火曜日

ロックメイト大津店

エリア滋賀/大津

2018年2月24日土曜日

クライミングジム BUBU 岐阜西店

エリア岐阜/瑞穂

2018年2月5日月曜日

フラッキングの使い方

ボテに付いている薄いカチホールドは、真下に引かないと保持できない。

ところが、その前のポジションでは、左に重心があった方が楽に保持できる。左に重心をかける方法は二つ。一つは左足を延ばし、足で重心をとる。もう一つは、フラッキングまたは足を載せ替えて、お尻で重心を左に持っていく。

　ところがこの状態で足を乗せかえるときに、重心が左から右／中央に移行してしまい、乗せかえた瞬間に落ちてしまう。

　ここで足の乗せかえを省略するためのフラッキング。

左足を左に張ったまま、ボテ上のカチを取りにいってもいいが、取った瞬間に真下に重心を持っていく必要があるため、フラれが大きくなる。

だから、フラれを少なくするためにも、フラッキングしたまま、もしくは取りに行くと同時にフラッキング(サイファー)する。

2018年1月24日水曜日

途切れないムーブ

クライミングにおけるムーブとは連続のある動きのことだ。
二つのホールドがあったとき、赤矢印のように2回に分けて取りに行くと、2回分のムーブの筋力が必要になる。そしてムーブを繰り出す瞬間がもっとも力を必要とするのだ。

2017年12月19日火曜日

引き付け力

ルーフに限ったことではないが、遠目のホールドを取りに行くときは、できるだけ身体を目標とするホールドに近づけて取りに行くの基本だ。
ルーフの場合は、ルーフに身体を近づける事でホールドとの距離が縮まる。さらに足が切れた時に振られる力も抑えられる。
身体をルーフに近づけるためには、腰を上げる背筋、腹筋力に加え、腕を曲げる腕力も必要だ。
身体をグッとルーフに近づけると同時に手を出す、場合によって腰をひねるなど神経系の練習も必要。

2017年12月10日日曜日

ゾーンの重要性

新しいホームジムの雰囲気にまだ馴染んでいないのか、クライミング以外の何かが影響しているのかわからないが、ここのところ調子が悪い。いや、そうではなく、クライミング自体がマンネリ化し、面白くないのだ。

そんな時は、ホームを離れ、他のジムに行く。
モチベーションは精神論ではなく、有限のリソースなのだ。

気持ち良く登れれば、パフォーマンスも上がる。これがフローだ。フローに入れれば、集中状態により、最大限のパフォーマンスを発揮できる。これがゾーン。

フローに入るためには、外的な動機ではなく、内的な動機が必要で今そこにある課題、次の一手に集中する必要がある。その集中力をどうやって養うか。
これまでのように他人とセッションするというやり方はダメだ。人がいなければフローに入れないし、コンペではそんなことはしていられない。

いろいろ検索した結果、大人の塗り絵がいいらしい。
やってみると、確かに集中できる。あっという間に2時間も経ってしまった。ただ、これでゾーンやフローに入れるかは、まだ分からない。

2017年12月1日金曜日

浅草クライミングシューズ

いつものジムで試し履き。
日本のメーカーで日本人の足に合わせた設計とクライミングシューズには珍しく色違いバージョンがあるということで注目していた。
今回試してみたのは、ツルギ。
普段は、スポルティバの刀レースを使っているので、ネーミングで劔をチョイス。
刀に比べると、ターンインがキツいがこの手の靴としては履きごごちはいい。刀の足入れの良さが特別いいし、刀はさほどターンインしていない。普段ターンインの靴を必要としないので、その良さはわからなかったが、ターンインのシューズを買うなら、ありの一品。

2017年11月20日月曜日

ADDフリクション　レビュー

今まで試してこなかったチョークの下地クリームを試してみた。

チョークの乗りを良くするために、本気トライの前にチョークアップの前に手を石鹸で洗った後、エタノールが配合された液体チョーク、そのあと、粉チョークをしてきた。

今回、ジムにお試し用の下地クリームが置いてあったので、試してみたところ、ものすごくフリクションが効く！！！！人によって効果はさまざまのようだが、少なくても僕は1週間かけてできていなかった課題が2つも落とせた。

これに頼ってしまうと、保持力が弱くなりそうだが、どうしても！って時にはいいかもしれない。

ADD FRICTION/アドフリクション[クライミング・ボルダリング用チョーク下地]

2017年11月19日日曜日

グラビティなんば b

エリア大阪/なんば

2017年11月4日土曜日

持久力と瞬発力に必要な筋肉

　ある説によれば、持久力に必要な筋肉と瞬発力に必要な筋肉は同じらしい。以前は赤い筋肉は持久力に強く、白い筋肉は瞬発力に強いとされていた。しかし、筋肉の種類は一種類で、瞬発力を鍛えるには、瞬時に持っている筋肉を総動員させる神経を鍛えることが大事らしい。
　そして、筋肉の総量は、強い負荷による筋肉の損傷、復旧の繰り返しによって増強されるため、持久系の運動を行うことによって増幅される。

　ボルダリングでは、どうしても瞬発系のムーブが多く、また負荷をかける時間も短い。さらに異なる課題では使う部位も異なるため、ほとんど筋肉は増強されない。その一方で瞬発力に関係する神経は養われていく。

　おそらくであるが、始めたばかりのころは、登るという動作に慣れていないため、持っている筋肉をうまく使うことができない。そのため、登れば登るほど強くなりグレードも上がっていく。しかし、3級、2級ともなってくると、どうしてもパワー不足を感じてくるのは、この説を立証しているのかもしれない。

　つまり、高グレードになればなるほど、筋力増強のためのトレーニングを考えなければならないということだ。