引き付け力

ルーフに限ったことではないが、遠目のホールドを取りに行くときは、できるだけ身体を目標とするホールドに近づけて取りに行くの基本だ。
ルーフの場合は、ルーフに身体を近づける事でホールドとの距離が縮まる。さらに足が切れた時に振られる力も抑えられる。
身体をルーフに近づけるためには、腰を上げる背筋、腹筋力に加え、腕を曲げる腕力も必要だ。
身体をグッとルーフに近づけると同時に手を出す、場合によって腰をひねるなど神経系の練習も必要。

ゾーンの重要性

新しいホームジムの雰囲気にまだ馴染んでいないのか、クライミング以外の何かが影響しているのかわからないが、ここのところ調子が悪い。いや、そうではなく、クライミング自体がマンネリ化し、面白くないのだ。

そんな時は、ホームを離れ、他のジムに行く。
モチベーションは精神論ではなく、有限のリソースなのだ。

気持ち良く登れれば、パフォーマンスも上がる。これがフローだ。フローに入れれば、集中状態により、最大限のパフォーマンスを発揮できる。これがゾーン。

フローに入るためには、外的な動機ではなく、内的な動機が必要で今そこにある課題、次の一手に集中する必要がある。その集中力をどうやって養うか。
これまでのように他人とセッションするというやり方はダメだ。人がいなければフローに入れないし、コンペではそんなことはしていられない。

いろいろ検索した結果、大人の塗り絵がいいらしい。
やってみると、確かに集中できる。あっという間に2時間も経ってしまった。ただ、これでゾーンやフローに入れるかは、まだ分からない。

メンタルトレーニング1

メンタルトレーニング2

メンタルトレーニング3

メンタルトレーニング4

メンタルトレーニング5

メンタルトレーニングまとめ

浅草クライミングシューズ

いつものジムで試し履き。
日本のメーカーで日本人の足に合わせた設計とクライミングシューズには珍しく色違いバージョンがあるということで注目していた。
今回試してみたのは、ツルギ。
普段は、スポルティバの刀レースを使っているので、ネーミングで劔をチョイス。
刀に比べると、ターンインがキツいがこの手の靴としては履きごごちはいい。刀の足入れの良さが特別いいし、刀はさほどターンインしていない。普段ターンインの靴を必要としないので、その良さはわからなかったが、ターンインのシューズを買うなら、ありの一品。

ADDフリクション レビュー

今まで試してこなかったチョークの下地クリームを試してみた。

チョークの乗りを良くするために、本気トライの前にチョークアップの前に手を石鹸で洗った後、エタノールが配合された液体チョーク、そのあと、粉チョークをしてきた。

今回、ジムにお試し用の下地クリームが置いてあったので、試してみたところ、ものすごくフリクションが効く！！！！人によって効果はさまざまのようだが、少なくても僕は1週間かけてできていなかった課題が2つも落とせた。

これに頼ってしまうと、保持力が弱くなりそうだが、どうしても！って時にはいいかもしれない。

ADD FRICTION/アドフリクション[クライミング・ボルダリング用チョーク下地]

グラビティなんば b

エリア 大阪/なんば

持久力と瞬発力に必要な筋肉

　ある説によれば、持久力に必要な筋肉と瞬発力に必要な筋肉は同じらしい。以前は赤い筋肉は持久力に強く、白い筋肉は瞬発力に強いとされていた。しかし、筋肉の種類は一種類で、瞬発力を鍛えるには、瞬時に持っている筋肉を総動員させる神経を鍛えることが大事らしい。
　そして、筋肉の総量は、強い負荷による筋肉の損傷、復旧の繰り返しによって増強されるため、持久系の運動を行うことによって増幅される。

　ボルダリングでは、どうしても瞬発系のムーブが多く、また負荷をかける時間も短い。さらに異なる課題では使う部位も異なるため、ほとんど筋肉は増強されない。その一方で瞬発力に関係する神経は養われていく。

　おそらくであるが、始めたばかりのころは、登るという動作に慣れていないため、持っている筋肉をうまく使うことができない。そのため、登れば登るほど強くなりグレードも上がっていく。しかし、3級、2級ともなってくると、どうしてもパワー不足を感じてくるのは、この説を立証しているのかもしれない。

　つまり、高グレードになればなるほど、筋力増強のためのトレーニングを考えなければならないということだ。

プレイマウンテン名古屋

エリア 愛知/名古屋

平日 13：30～22：30
休日 10：00～21：00

会員登録料 1500円
一回利用料 1900円

http://playmountain.co.jp/nagoya/

管理者雑感)

今回はニースフェイスカップだったので、課題の雰囲気はつかめなかったが、複雑な3Dの壁によって、複雑なムーブが必要になりそうな感じ。
駅からは遠いが、機会があれば普通の日に訪れてみたい。

ノースフェイスカップ2018

2年ぶりにノースフェイスカップに出場。前回は参加ディビジョンでちょうど真ん中だったが、今回は予選最下位ながらもなんとか本戦に残ることができた。この2年の成果が少し出た。

ソールクリーナーでスメアリング復活

　クライミングシューズも使い込んでくると滑りやすくなったりしてくる。これはソールにチョークなどが付着しているせいだ。絞った雑巾などでふいてやると一時的には復活するが、すぐにチョークが付着し、滑りやすくなる。

これは、ソールについた傷にチョークの粉が入るためだ。そこで専用のソールクリーナーの出番だ。このソールクリーナー ウィンガは溶剤の力でソールのゴムを少し溶かすためゴムの傷に入り込んだチョークを取り除いてくれる。

　すでに使っている人によれば、大体効果は3か月ほどとのこと。ソールを僅かかもしれないが溶かすため、やりすぎ注意だ。

カウンターが全てではない。

強傾斜の壁で、正対ムーブをした場合、壁から離される為、カウンターで行くのがセオリーだ。カウンターの場合、支点が右手と左足になり、離されにくい。正対では、支点が右手と右足になる為、左半身が開いてしまうからだ。

しかし、それはあくまでセオリー。場合によってはカウンターで行くとムーブの最中に回転が大きくなり、壁から離される時がある。

下の図で右足を見ると、赤の足の向き、つまりカウンターの足の位置は、正対の足の位置(青)に比べると足が開き、腰が壁から離れ気味になる。このままムーブを起こすと、大きく腰が周りすぎる。

セオリーにこだわらず、回転の大きさに注目して、ムーブを構成する。

デッド

青の棒ホールドをマッチして、白玉ホールドを左手で取りに行くムーブ。

フットホールドはなく、壁に左足をフックし、フック解除と同時に、飛び出し、左手で白玉ホールドを保持する。

白玉ホールドは保持しにくく、出来るだけ上から抑え込みたい(青矢印)。

上から抑え込むには、右手の位置がポイント。上を意識しすぎると、右手が白玉ホールドから離れ、横っ飛び(赤矢印)になるため、体の振られが大きくなり、保持しきれない。

そこで右手を下にすると、上への推進力が大きくなり、上から抑え込める。

何度もトライし、やっと解読できたが、せめて2〜3撃で解読出来るようにならなければならない。

年齢とアミノ酸の話

クライミングを初めてもうすぐ10年。相変わらず三級どまりで伸び悩んでいるが、二級ともなれば、圧倒的な保持力が必要になることに気づき、筋力増強を狙って、今までやってこなかった筋トレを取り入れている。そのせいもあってか、いくつかの二級を落とせるようにはなってきた。

ハンドジャム

エリア 長野/塩尻

火〜金 13:30〜23:00

土日 10:00〜22:00

会員登録料 1380円
平日利用料 1800円

他にも1時間、2時間、3時間など細かな料金設定がある。

会員登録しない料金設定もある。

また、冬季時間もあるため、利用時は詳細を確認する必要がある。

http://handjam.p2.weblife.me/

管理者雑感)

簡単なグレードから足限定課題であるため初心者でも基礎を覚えることができる。5、6級は他のジムよりかなり辛めの設定であるが、4級以上は普通の設定だ。ジムはかなり広く、立体的な壁もあり、クライマーを飽きさせない。

コンペ

約2年ぶりにコンペに参戦した。今の自分の実力を知り、目標達成のため(上級(2級1撃))の具体的な指標にするためだ。

クライミングはリーチとパワー

僕の感覚では、6級くらいまでは、パワーはほぼ不要で、ムーブを読み解く力と、そのムーブを実施できるバランス感覚があれば、落とせる。5級から3級になると、パワーもある程度必要になってくる。そして、その上の2級以上になると、パワーがないと落とせない課題だけになる感じがする。

言い換えると、フィジカルが弱くても、落とせる4級はあるが、フィジカルが弱くて落とせる2級課題はない。

中級をコンスタントにこなせる僕は、おそらくムーブ関係は十分できているはずだ。となると、伸び代があるのは、筋力になる。これまでは、登ることによる筋力の増加あ取り組んできたが、クライミング以外の筋トレは殆どやっていない。

ボルダリングスタジオPEKIPEKI渋谷明治通り本店

エリア 東京/渋谷

平日 12:00～23:00土日祝 11:00〜22:00

会員登録料 1000円
平日利用料 2000円
平日1800～　1800円

土日利用料 2400円

土日17時から 1500円

http://www.pekipeki.jp/SHIBUYA/

管理者雑感)

おしゃれな明治通りに面した今時のジム。ジムが入っているビルは細く、1～3Fに課題がある。課題設定は比較的甘めだが、工夫を凝らしたムーブが必要な課題が多い。もっとも広く、高い課題は1F。初心者、常連が入り混じるため、他のクライマーとのコミュニケーションを自然と楽しめる。チョークは液体チョークのみの使用。

ハイステップ

右手緑ホールド（しっかり保持できる）から、右の赤ホールド（保持しにくい）を取りに行くムーブ。

緑のハンドホールドは、どちらも保持しやすいため、ピンクの図でも安定しているため、少々遠い赤のホールドは、デッドで勢いをつけて取りに行きたくなるが、赤ホールドは保持しにくいため、とれるかどうかは運と右手の保持力次第となる。

ダイアゴナルで行くべきか、正体で行くべきか

ダイアゴナルでいくべきか、正体で行くべきか悩む今日のムーブ。

得手不得手、好み、指の強さ、又関節の柔らかさ、ホールドの大きさ、種類などいろいろな条件があり、正解はないが、引き出しは多い方がいい。

クライミング人気

　先日、会社のイベント（福利厚生の一環のクラブ活動)で、クライミング体験会があった。クラブ活動は、毎月何かしらのアウトドア関係のイベントを行っており、クライミングは5年ほど前から年に一度のペースで開催される。

クライミングスキン レビュー

Climbing Netで宣伝されていたクライミング専用靴下、クライミングスキンが入手できたので、その使用感を試してみた。

ウォーミングアップに何してる?

賛否両論あるかもしれませんが、ウォーミングアップでしっかりと筋を伸ばすようなストレッチやっている人いますね。最新の研究によると、運動前に伸ばし過ぎると、筋が伸びきってしまい、かえってよくないらしい。

スハラ西宮店

エリア 兵庫/西宮

火〜金 13:00〜22:00

土日 10:00〜21:00

会員登録料 1500円
平日利用料 1500円

土日利用料 2000円

土日17時から 1500円

http://suharagym.com/

管理者雑感)

住宅街に立つ昔ながらのジム。門構えは初めての人には敷居が高いが、スタッフの対応は良い。課題も難易度の低いものから高いものまであるので、多くのグレードの人が楽しめる。常連が多く、割って入りにくいかもしれないが、スタッフが気にかけてくれる為、雰囲気は良い。

NAスポーツクラブ A-1町田店

エリア 東京/町田

平日 10：00～22：00

会員 7000円
一回利用料 平日 1200円

一回利用料 土日祝日 1400円

http://a-1machida.jp/index.html

管理者雑感)

いわゆる普通のスポーツジム。真っ当なクライマーは来ないかもしれない。が、朝早くからオープンしていたり、シャワーが使えたりサービスは充実している。ただし、スタッフはクライミングの経験がない人もいるので、初めての人は経験者と行くのが無難。
課題は少なく、エリアも狭いが人もいない。
会員種別は紹介しきれないほどあり、ライフスタイルに合わせた利用が可能。

クライミングシューズの修理

前回、足を入れる部分のゴムが千切れかけ、凛靴という靴の修理専門店で修理してもらった。ここが切れると修理としては、ゴムを貼ることしかできず、延命措置に過ぎないと言われたが、なかなか出来で、まだまだ使える感触を得た。
他のシューズも同様に千切れかけてきたので、ひどくなる前に自分でDIY。
クライミングシューズは過酷な状況で使うため、Try ＆Errorの繰り返しであったが、ようやく良い方法にたどり着いたので、ご紹介。

足の位置

　コンビネーションがうまく行かない時は、コンビネーションの最後のホールドを取りに行く時に理想の体勢になるようにコンビネーションの最初のムーブを意識すると前回ブログに残した。

　今回は、その補足。

凛靴

京都にある靴の修理専門店。前にリソールをお願いしたが、今回は足入れ部分の修理をお願いした。僕は足の甲が高いのか、足入れがしやすいと言われるカタナでもキツい。

アドスムム 西大路

エリア 京都/西大路

平日 10：00～22：00

会員登録料 1500円
一回利用料 2100円

http://fine-works.cc/adsummum/

管理者雑感)

京都のアドスムムの系列店。店内は広く課題も多い。休憩スペースも明るくユックリと過ごせる。課題は4級までは比較的素直なムーブだが、3級からトリッキーなムーブが混ざる。

コンビネーションの一例

コンビネーションの一例。横に飛び出し、左足のホールドを蹴って黄色ホールドをマッチする。

コンビネーション

前回、クライミングがオリンピック種目になった、または、なるための条件として、クライミングをやったことが無い人や観客が見て、おもしろいと思わせる派手なムーブが必要だと書いた（前回記事 最近の課題）。

足の上げすぎ注意（上級編）

足を上げすぎると重心が上に行き過ぎて、保持できなくなることを以前紹介した（前回記事）今回はその上級編

雪野山 御岩3番

今日も雪野山でボルダリング。クライマーはおろか登山客も誰もいないのでのんびりとアップがてら、指切り4級、満開シットダウン スタート他、前に落とした課題に取り組む。

スメアリング

僕は、スメアリングをするのを忘れがちだ。スメアリングとは、フットホールドがない壁に足の裏を強く押し当て、壁とシューズの摩擦力でフットホールドの代わりにする足の使い方だ。

メンタルトレーニング まとめ

まとめ

5回にわたり、クライミングにおけるメンタルについて連載してきた。思いつくままに記載した部分もあるので、まとめとして整理する。

メンタルトレーニング5 心理的コンディショニング

心理的コンディショニング 

フロー

緊張とリラックスのバランスが取れ、集中力が最大になった状態をゾーンと呼ぶ。ゾーンに入れば、動いているものがゆっくりと見えたり、時間が経つのを忘れて何時間も没頭するなんてことも可能になる。

メンタルトレーニング4 リラクゼーションとイメージトレーニング

リラクゼーションとイメージトレーニング

緊張状態とパフォーマンスは、密接な関係がある。

明日のクライミングのために

　より強いクライマーになるためには、翌日に軽く筋肉痛が残るくらいの強度のクライミングをしなければなりません。

メンタルトレーニング3 ピークパフォーマンス分析

ピークパフォーマンス分析

自分の今の心理状態を知ること

メンタルトレーニング2 目標設定

目標設定

具体的な目標を描く。

メンタルトレーニング1：メンタルトレーニングとは?

前回の記事で、メンタルブロックについて書いたので、ちょっと興味を持ってスポーツ心理学を調べてみました。

雪野山ボルダリング

インドアも伸び悩んで来たので少し外岩をちゃんとやって見ようと思う。あまり混んでないところでアクセスが良くてと探していたら滋賀県近江八幡の雪野山を発見。他のグループによると大体2,3組とのこと。難しい課題は少なく、ランディングは良い。のんびりやるにはちょうど良さそうだ。

体を真横にする

青ホールドを右手で持ち、左手は赤ホールドから、黄色ホールドをとるムーブ。

左足が緑ホールドのままだと足が伸びきっているので、飛び出せない。

チョークのマナー

チョークのマナーについて少し触れたい。
クライミングに必要な道具は、クライミング用のシューズだけであるが、他に必要なものを上げろと言われれば、やはりチョークだろう。

クライミングの指南書

これまでのブログ記事の中で役に立った記事をまとめて、電子書籍にしてみました。
全13ページ(A4)で300円で、ダウンロード可能です。

モンベル六甲店

エリア 兵庫/六甲

平日 11：00～22：00
休日 10：30〜20：00

会員登録料 モンベル会員になる必要がある。年会費 1500円
一回利用料 1600円

http://store.montbell.jp/sp/search/shopinfo/equipment/?shop_no=679918

管理者雑感)

アウトドアのブランド モンベルが運営するクライミングジム。ボルダリングの他、せまいながらもリードクライミングができる。リードの講習、ボルダリングの講習など講習会が充実している。ホールドは持ち感が悪く、うまく体を使わないと落とせない課題が多い。

凜靴

二代目カタナレースをリソールした。リソールの感覚は、これまで大体1年置きくらいを目安にしていたが、ここのところ、半年に一度とペースが早い。

逆手

今日はこんな課題。中央ボテについている青ホールド、マッチからスタートし、上部青ボテにあるホールドを右手で取りたいが、フットホールドが高い位置にしかなく、体を上げると青ホールドの保持がキツくなるが、アンダーで持てるほど体は上がらない。

オープンハンド

いつもカチ持ちばかりの僕だが、オープンハンドについて見直してみたい。

壁との距離と足

今日は壁と体の距離が及ぼす足への力の伝わり方の話。最近は意識していなかったが、クライミングを始めた友達のムーブを見てて、中級者も気をつけるべき点に気づいた。

メンタルブロック

 ムーブは、イメージした動作を自分の体で具現化するものだ。逆に言えば、イメージできなければ、人にいくら教わっても出来ない。

マントリング

　マントリングは大きなホールドに乗り込んだり、90度以上の壁からスラブに移る時などに使う。実はこのムーブの動きは、ランジの動きと同じだ。 

同じジムにばかり通っていると弱くなる??

先日、ジムでちょっとだけ一緒にセッションした人の話では、同じジムばかりに通っていると弱くなってしまうとのこと。

ムーブの複合技

ムーブとは連続する動きだといつかブログにあげた。今回はその一例。

プッシュ & クロス

左上の緑のホールドがターゲット。これを右で取りに行きたい。
（図が下手で、表現しきれないが、左足で乗り込むホールドがないという想定課題）

トゥフックのコツ

長いことトゥフックは避けてきたが、いよいよ、それでは済まない課題も増えてきて、そうも言ってられなくなり、シューズを改良したりしてきたが、効果はいまひとつ。
そこで、数ヶ月かけてあれこれ試した結果について一応の結論をだす。

スポドリ

エリア 東京/水道橋

10：00～22：00

会員登録料 800円
一回利用料 1700円

http://www.tokyo-dome.co.jp/spo-dori/bouldering/

管理者雑感)

バッティングセンターなどと併設されているため、初心者向のお遊びかと思いきや、課題も壁も本格的。一度、入場すると食事に出れなかったり、液体チョーク限定でレンタルがなく買い取りと難はある。po-dori/bouldering/

管理者雑感)

バッティングセンターなどと併設されているため、初心者向のお遊びかと思いきや、課題も壁も本格的。一度、入場すると食事に出れなかったり、液体チョーク限定でレンタルがなく買い取りと難はある。

2級への切符

最近、ようやく二級課題を落とせるようになってきた。順風満帆でうまく行けている時こそ、その理由を考えなければならない。うまく行っていない時は、何をすればうまく行くのか模索しなければならず、トライ&エラーの繰り返しになり、時間も労力もかかる。

これはクライミングだけに言えることではなく、全てにおいてそうだ。

キョンの極み

保持しにくいホールドは下に潜る。、つまり、重心を下げて、しっかりと指がかかるように壁に近づくわけだ。

重心を下げるためにはいろいろな方法があるが、今回はキョンを紹介する。

シューズの臭いけし

裸足派の僕にとっては、シューズの臭いはいつも頭を悩ます問題だ。
臭いの原因は、微生物(ばい菌)だ。汚れ(エサ)と汗(湿気)があれば、微生物は増殖する。増殖するときに代謝産物として臭いを出すのだ。この臭いは、化学物質で分子レベルで気中に舞い、臭いとして人は感知する。