はがされる時は足を張れ

今日のムーブはこんなムーブ。

左上の紫ホールドを左で保持。黄色のホールドは右で保持した状態。これをマッチしたいが、黄色ホールドの右上(青)は持ちやすいが、左上の赤い部分は持ちにくい。

リソール

初代カタナレースがようやくリソールから戻ってきた。今までは行きつけのジムの関係で、ビブラムではなくステルスだったが、今回は依頼するジムを変えたおかげで、もともとのカタナレースと同じビブラム製のソールに張り替えることができた。

足の上げすぎ注意

 親子でクライミングを体験する人が増えてきた。子供に登らせてあげたいと思うあまり、足上げて！とアドバイスしている。そのアドバイスが当たっている時もあれば、間違えている時もあるので注意が必要だ。

危険と困難

クライミングはOwn Riskのスポーツだ。つまり、自分で登り切れるか、落ちたらどうなるかを判断し、チャレンジするところはチャレンジし、引くときは引かねば大けがにつながる。

ガッツリ攀るのは週に一度

　クライミングを始めて8年ほど経ち、初めてモチベーションが低下した時期があった。これまでモチベーションなんての気の持ちようで、無限にあると思っていたが、それは大きな間違えで有限の資源ということに気付いた。

T-wall 錦糸町店

エリア 東京/錦糸町

平日 13：30～22：40
休日 10：00～20：00

会員登録料 500円
一回利用料 2000円
http://twall.jp/gym/kinshi/

(管理者雑感)

昔からの老舗ジム。他のジムに比べると1から2級分くらい辛い。簡単なグレードでも手順やムーブが違うと落とせない。腕試しにいいかも。

ポケットに何本指を突っ込むか？

ポケットには、できるだけ多くの指を入れる。並べて入らない時は指を重ねて入れる(俵持ち)。でも、僕は今まで俵持ちをしたことがない。

頭を使ったムーブ

ルーフからの脱出。頭が離れてしまうと、一番重いとされる頭に引っ張られ、体が壁に近づかない。脱出した先のスラブがガバなら力尽くで引き寄せらせるが、シビアなホールドならそうはいかない。

難波HIPS

グラビティのイベントに参加してきました。フリーフォールの後にできたクライミングウォール。普段は登ることができません。クライミングウォール部分だけで25m。それがビルの4階にあるのでかなりの高度だ。

頭を使った登り方

左手の大きなホールドは左側からしか保持できない薄いカチ。しっかりと右に体重を寄せて、大きなホールドに寄りかからないといけないが、右にフットホールドはない。

やじろべえのススメ

子供にクライミング体験をさせて、親がその様子を見ている。良くあるシーンだ。そして、つい、口出ししたくなるのもよくわかる。だが、そのアドバイスが間違えてるんだな。

最近の課題

　クライミングを初めて、7，8年がたつ。以前は、小さなカチホールドが多く、とてもランジやデッドでは取りに行けない課題が多かった。そのせいか、足は切るな。と良く言われたものだ。

ランジ

先日、アスリートの魂という番組でやっていたランジのコツのおさらい。

青のように壁に沿って飛ぶ。赤のように壁から離れると、離れた分だけ腕の力で引き寄せなければならない。距離があればあるほど、その差は大きくなる。

振られて止まらない時。

今日はこんな課題。

集中して課題に取り組む

最近は、ジムを数ヶ月ごとに変えて常に新鮮な気持ちで課題に取り組むようにしている。ジムを変えるので、できない課題を次の機会にチャレンジとかはできない。次にいつ来るかわからないので、課題がなくなる可能性も高いし、途中までできたムーブを忘れてしまうからだ。

流れるムーブ

今日はこんな課題。カチはそれぞれ矢印の方に力をかけないと保持できない。大カチは、指がかけやすいが、小カチはかなりかけにくい。ただし、しっかり体重を矢印方向にかけると容易に保持できる。

ムーブにおける足の重要性

再三、このブログでも足の位置の重要性について述べてきたが、たまたまその違いについて明確にわかる事例があったので、忘れないためにもブログに記録として残す。

ムーブの準備(壁の取り付き方) その2

前回，壁への取り付き方を紹介した．
安定して壁に取り付き，ムーブを繰り出して，次のホールドをキャッチ，また安定した態勢の繰り返しでゴールまで目指す．

足の使い方(ヒールフック)

ハンドホールドについては，指をかけやすい方向に重心を移動させるように注意してきた．ところが，フットホールドについては，あまり注意してこなかった・・・特にヒールフックについては，足を上げて踵をかけるだけで精いっぱいになり，その向きをまったく意識していない．

プロテイン ダイエット

 最近，TV CMで良く見かけるプロテインダイエットについて，調べたのでまとめる．

体のバランス

あるネット記事によれば、若い時期(10代、20代)でクライミングを始めた人とそうでない人は目標を変えるべきとあった。本音は勝手に人の目標を決めるな！という年寄の冷や水的な気持ちもあったが、確かに同じようにやれるわけがない。

指のケア

クライマーたるもの指をバラバラに動かせないといけない。
というのは、ホールドによっては、指をピアノを弾くように一本ずつ動かし、よりシッカリとホールドできる位置まで移動させなければならない場合もあるし、それぞれの指を鍛えることにより、総合的な保持力も上がるとされている。

どこを保持するか。

①ではさんだ状態から②へ行くムーブ。

しかも右手①から右手②(青い矢印)は、デッドでなければとれないシビアな位置。②の状態ではガッチリ挟み込まないといけない。

カワセミ

エリア 大阪/大阪

残った手を忘れずに。

次の一手が遠ければ遠いほど、残された手に気が回らないもの。だけど、実は残った手も大事。

ステルスペイントのコツ

カタナレース改で紹介したステルスペイントのコツ。
仕上がりが今一つな感じだったが、いくつかのコツを見つけた。

複数の動作を同時に行う

届きそうで届かない黄色のホールド。

ポイントは3つ。

腹筋ローラー

　前回、正対とダイアゴナルで紹介したようにクライミングにおいて、一番必要な筋肉は体をまっすぐに伸ばし固めておく筋力（身体張力）だと思う。

挟み込み

こんな体勢から頭の上のホールドを右手で取りに行くムーブ。

ポイントは左手の位置。次のホールドがやや高い位置にあるのでホールドの上をピンチで保持し左手でひきあげる(ピンク矢印)

カタナレース改

トゥフックが苦手な僕ですが、愛用のシューズはカタナレース。カタナレースもやはりツゥの性能は今一つで、苦手要素が重なり、ツゥが重要な課題はまったくだめ。

サニーロック富士

エリア 静岡/富士宮

基本スキル 足の使い方

細かいホールドに立つ時は踵を上げて上から乗る。こうすることで力が逃げず、しっかり乗れる。踵を下げてしまうと、上からの力がホールドに乗らず、滑りやすい。

グラビティー三重

エリア 三重/四日市

基本スキル カチ持ち

上級クライマーになる為には、基本的な技術を磨き直すしかない。ということで改めて強化したい、強化しておくべき細かな基本技術を備忘録として残す。

試し履き

珍しくスポルティバの試し履きイベントが開催されていたので、参加。カタナレースだけあればいい。とついこの前心に決めたが、やはりカタナの進化版と言われるオタキが気になる。

モチベーションの維持

同じジムばかりに通っていると、登れる課題はすでに何度もリピートし、できない課題はとてもじゃないとできない。どんどん、やる気が失せるし、できる課題ばかりひたすら繰り返しても面白くないし、トレーニング目的でも課題に取り組む気力もでない。。。。

モチベーション維持

伸び悩みが続き、今ひとつモチベーションが上がらない。とはいえ、ジムに行かないと、伸びるどころか、実力が下がってしまうので、とりあえず、ジムに行く。そんな集中できない状況でクライミングすると怪我につながるので、モチベーションの回復がテクニック向上よりも優先順位が高いと言える。

リニューアル

二代目カタナレースを買い、カタナレース2足もちになりました。どっちが新旧の区別をつけるため、初代のレースを変更。ちょいとばかり新鮮な感じです。

親指トレーニング

クライミングにおいてもっとも重要なのは、親指だと思う。足が切れず、手だけでぶら下がることがなければ、多少腕の力がなくても、耐えることができる。クライマーとしては、手と同じように足先も器用に使いこなしたいところだ。

モチベーション

クライミングを始めて、もう7，8年になる。始めた動機は、40歳になる前に何か新しい趣味を始めたかったこと。クライミングを選んだのは、もともと好きだった釣りやキャンプなどのアウトドアアクティビティの役に立つ（特にロープワークとか）と思ったからだ。

理想の一足

クライミングにおける唯一の道具、クライミングシューズのお話し。
 クライミングシューズは、一般的に小さ目が良いとされている。これは、小さなホールドに立つときなどは、親指が曲がらないように力を入れなければならないわけだが、小さ目のシューズなら、親指にこめる力を補足してくれるからだ。

ガラパカ

エリア 秋田/秋田

正対とダイアゴナル

年をとってくると、頭で理解しないと体がついてこない。そこで、ダイアゴナルの効果と強い体幹について、シュミレーションしてみた。

腰／背筋を伸ばす

　壁に体を近づけることの重要性は散々このブログで書いてきたが、意識してもなかなかうまくできない場合も多い。

人の常識は自分の常識ではない

どうしても出来ない課題があると、つい人のムーブを参考にしたくなる。ムーブだけではなく、あそこのホールドは、ここを持てとか、カチでいった方が楽だったとか。

壁に張り付くための筋力

壁に張り付くことの重要性については、これまでに何度もブログに掲載してきた。

乗り込む

 ホールドを手で取る場合、もっとも保持しやすい場所を探すのは当たり前だが、足を置く場所も考えなければならない。

追い込み

ここ数週間は強化月間として、ほぼ毎日登りこんでいる。通っているジムは、広く空いているジムなので、じっくりオブザベーションできるし、課題をバラして出来ないムーブをいろいろと試すことができる。

クライミングウェア

くクライミングウェアも最近の流行にのってお洒落なものが出てきた。
今回は、そんなウェアのお話。

持ちにくいホールドはとにかく下に潜れ

デカいホールドやボテにありがちな持ちにくいホールド、特にそのホールドが大きければ大きいほど、体が壁から離れてしまい、ますます保持しにくくなる。

リードのススメ

ボルダリングをやっている人は、ロープを使ったクライミングをやっている人を年寄りとかストイック過ぎると思ってやりたがらないかもしれない。

3月総括

相変わらずホームジムを決めずにあちこちのジムに通った3月である。フリーパスではないのでジム利用料金も気になり、ジムに行った翌日は確実にレストとした。その分、集中してクライミングに打ち込めたような気がするが、あまり強くなった感じはしない。しばらく気分転換にリードに力を入れてみるかな。

ムーブのコツまとめ

ホームページ開設に伴い、ブログの内容を一部変更しています。
変更内容は、思いついたことを記載するメモはこのブログに残し、メモをまとめたものをホームページに掲載しています。

URLはこのブログのトップにあるタグをクリックしてください。

トゥフック

レースが好きだからトゥフックが苦手なのか、ツゥフックが苦手だからレースが好きなのかはわからないが、レースシューズではツゥフックがやりにくいらしい。改善策としてレースの一番つま先側の穴を通さずにヒモを通すといいと聞いた。

オープンハンドで強くなる

ここ最近カチ持ちに頼りすぎていたかもしれない。そこで簡単な課題をオープンハンドだけで登ってみると、改めて体重移動の重要性に気付く。

スメアリングのコツ

今まで苦手で避けてきたが、先日、知り合いからコツを教えてもらった。

Step BOULDERING

エリア 小松/石川

クラックス京都

エリア 京都/京都

2月総括

1月にいつも行っていたジムの年間パスが切れ、より道場的な、昔からあるクライミングジムにとりあえず1ヶ月通った。

グラビティ銀座

エリア 銀座/東京

1月総括

約2年間主に通ってきたホームジムを変更することにした。今までは最近できたキレイ系のジムだったが、今度は老舗の虎の穴的なジムだ。

プッシング

僕は体が硬い。。。だから、手に足というムーブが実は苦手だ。体が硬いのは子供のころからで、小学校のときの測定でも前屈はマイナスだ。でも、手に足をしなければならない課題はある。そんな時は、腕の力に頼ろう。

シューズのお手入れ3

何度かこのブログでも紹介してきたクライミングシューズのお手入れの話ですが、新たな情報をゲットしたので、ここで共有します。

2015年総括

2015年のイベントとしては、初めてのコンペ初参戦が一番のニュースだろう。もう少しいけるつもりだったが、現実をつきつけられた結果ではあった。やってもやっても中々成果が上がらない現実があらわになり、初めてモチベーションが下がった結果になったが、少しずつ現状を受け入れ、そのうえで何ができるか、何をするべきかを考え始める。一方でこれまで手が出なかった2級もいくつかは落とせるようになり、大概の3級は落とせるようになった。今更、著しい成長は見込めないが、地道に底力をあげていこう。

足の使い方まとめ

今までつま先で乗っているつもりになっていたかもしれない・・・
というわけで、足の使い方について見直してみました。
http://tharadaa3.blogspot.jp/p/blog-page_31.html

トゥーフックについては、未だ研究段階であり、僕の苦手でもある。これについては、後日まとめた上で紹介したい。

コンペ

急きょ予定が決まり、グラビティーリサーチ神戸ののコンペに参戦することになりました。2回目のコンペは、規模の小さいもので、男女混合の実力別3部制。僕は、真ん中のミドルクラスで参戦です。

apex 四ツ谷

エリア 東京/四ツ谷

ムーブ講習ページ

ネタ不足解消第二弾!
ムーブに必要な重心シフトについてまとめ記事です。

11月総括

月次総括記事を借りて、モチベーションについて考えてみた。
先月くらいからか、クライミングに対するモチベーションが低下中である。理由はわかっている。

RUKA ra GHAAM

エリア 京都/西山天王山(長岡京)

怪我防止のためのまとめ

ネタ不足になってきたのと、ダラダラと思いつくままにブログをアップしてきたので、ここらで「まとめ」シリーズです。

10月総括

遂に指が悲鳴を上げた。。。中指、薬指の慢性的な腱鞘炎だ。
曲げたり、その部分を圧迫すると痛く、次の一手を取りに行くときに躊躇するくらいだ。

レスト

ある程度クライミングが上達してくると、ジムに行くのが楽しくて仕方がなく、連続してクライミングをしてしまう時期がある。そのうちにジムに行かないと弱くなってしまうという強迫観念からジムに通い続けるようになるわけだが、ここに大きな勘違いがあった。

笠置ボルダ―

初めて買ったクラッシュパットをもって、笠置に行ってきました。これまであまり外岩経験はなかったのですが、ボルダリングの更なる上達のために新しいことを始めてみます。

グラビティサーチ 姫路

エリア 兵庫/姫路

9月総括

ホームジムがホールドリニューアルのため、マンスリー課題の設定がない月だった。既存の課題に大分飽きてきたのと、今のホームジムに若干の不満もあるため、新たなホームジムの探索をかねて、別のジムに行く機会が多かった。

The North Face Cup 2016予選を終えて

華々しくデビュー戦を飾るつもりでしたが、結果は五十数名中の19位。10課題中4完登という成績に終わりました。結果も大事なのですが、僕にとっては、コンペは強くなるためのステップにすぎません。その視点でいくつか反省点を整理します。

ラクトフェリン効果

ネットで目にしたライオンが出しているサプリメント　ラクトフェリンを試してみた。広告によれば、ラクトフェリンには内臓脂肪を減少させる効果があるらしい。さらにライオンの開発したコーティングにより、ラクトフェリンが胃で消化されず、腸まで届くということらしい。

8月総括

9月のコンペ参戦に向けて、筋トレと減量による肉体改造を継続してきたが、1か月程度では効果がでていない様子。

ウォーミングアップとしてのストレッチ

ウォーミングアップについて考えた。
諸説あるだが、クライミングを始める前に”じわーと伸ばすストレッチ”を取り入れることは、逆効果になるようである。

クロスムーブ

　クロスムーブとは、手を交差させ次のホールドを取りに行くムーブである。
このムーブは、次のホールドが小さく、マッチ（両手で保持する）することができず、持ち替えられないときに有効なムーブであり、ホールドを持ち替える手間が省けるムーブであるため、是非ともマスターしておきたいムーブだ。。

重心移動の仕方あれこれ

ホールドを保持しやすい方向に重心を移動させるのは基本中の基本となる。何度かこのブログでも記載してきたが、ホールドを上から持つような場合は、できるだけ重心を下におろし、ホールドにぶら下がるような感覚だ。

7月総括

意識的に筋トレを入れ始めて1か月たったが、あまり目に見える効果はない。7月後半は新しい課題に挑戦しているが、こちらのほうが効果的ななんだろうか。。。８月は初jコンペに向けて自宅で筋トレを行っている。コンペの結果はともかく、そろそろ目に見える結果がほしいところだ。

初コンペ

縁があってコンペに参加することになった。選手として大会に参加するのは、学生時分以来だ。僕のクライミングにおけるモチベーションは、人との競争ではなく、課題の取り組みだ。あくまで自分との戦いであって、人とクライミングで競争するつもりはない。

DAWN

エリア 兵庫/尼崎

全体最適と部分最適

どうしても取れない次の一手。これを取るために足をどこに置こうとか、カウンターで行くべきか、正対で行くかなどいろいろと考えをはりめぐらす。このパズルを解く様な作業もクライミングの醍醐味なのだが、落ち着いて整理して見よう。

マムート横浜店

エリア 神奈川/横浜

安定してから動く

ふボルダリングは得意だけどリードは苦手。良く聞く話で僕もその一人だ。

ボルダリングとリードでは、何が違うのか分析してみた。

直線的なムーブを見直す

次のホールドを取りに行く際、次のホールドを注視するあまり、直線的に手を動かしホールドを取りにいっている。

壁に張り付くということ

最近、壁にどう張り付くかについて意識している。
ちょっとの差で、壁から離れて保持できなくなる課題が多いことに気付いたからだ。

6月総括

筋トレの重要性に気づき，筋トレをアップ時に取り入れ，1ヵ月が経過したが，目立った成果は上がっていない．振り返ってみると，筋肉痛が残るほどトレーニングしていないような気もする．

チョークバック自作2

前回自作したチョークバックは使ってみるといろいろ問題点が見つかった。

グレードアップのために．．

クライミングのグレードはヒエラルキー構造になっているようだ．
例えば，1級を最高グレードとした場合，1級より多くの2級課題をクリアできる筈で，3級になれば更に多くの課題数をこなせるといった感じだ．

指皮のケア

 クライミングを始めたばかりの頃は，ホールドと手の摩擦で皮がむけないまでも，ヒリヒリしてホールドを保持できないばかりか，ホールドに触れないなんてこともありました．

さらば バラクーダ

 もう5年も前になるだろうか、クライミングに誘った友達が2回目のジム通いでいきなり、バラクーダを買ったのは・・・

フィジカルトレーニング

 トレーニングの記録を付けてみるとフィジカルトレーニングが不足していることに気付いた．というわけで暫くフィジカルトレーニングを中心にクライミングを組み立てる．

クライミングスキル

クライミングスキルを分類すると，以下の3つに分類できる．

テーマをもったジム通い

 中級以上になれば，ジムにひたすら通い，登り続けてもなかなかグレードがあがらない．中にはそれだけで強くなれる人もいるかも知れないが，そんな才能の持ち主は一握りの人だけと信じたいし，少なくても僕はその一握りの人ではない．

チョークバック自作

クライミングをはじめてからずーーと思っていた。なぜ、チョークバックから粉が出ないようなバックが売っていないのか。。そして、チョークボールにチョークを詰めるのがなんて面倒なんだと。。。

クライミングジム バム

エリア 大阪/森ノ宮